Överlevnadsguide för dig som vill köra mech mod

Strax efter att sajten kom igång, så skrev jag om batterisäkerhet och när jag tittar tillbaka och läser så var jag ganska kategorisk.

Jag är rätt svår på det där med batterisäkerhet, kanske så svår att jag blir lite onyanserad. Det är oerhört lätt att man låter som en besserwisser när man ropar ”vargen kommer” och den man ropar åt inte ser någon.

Det är inte så att jag tror att allas moddar skall leka handgranat om de klantar sig. Jag tror den främsta orsaken till att jag varit så onyanserad är vejpningens situation i Europa. Det absolut sista vejpningen i Sverige skulle behöva nu, är ett stort och omskrivet fall där någon stackars klant hamnat på sjukhus med tredje gradens brännskador och diverse frakturer.

Själv äger jag en bunt reglerade moddar och har inget emot att använda dem. Men samtidigt upptäcker jag att jag nio gånger av tio sitter med en metalltub i handen och den enklaste möjliga formen av krets som inte innehåller en enda sladd. Jag älskar mina mech-moddar. Jag älskar enkelheten, elegansen, smidigheten och hur mina egna kunskaper översätts direkt i molnens storlek, smak och upplevelse.

I de flesta fall är jag rätt moderat i hur mycket effekt jag plockar ur batterierna, men vid mer än ett tillfälle har jag legat uppe i pulsnivå. Med pulsnivå menar jag byggen som lastar batterierna hårt, snarare än byggen som kan köras kontinuerligt utan fara. Det är en kalkylerad risk som hänger på kunskapen om vad batterierna faktiskt tål momentant, hur länge de tål det och vad det innebär för deras totala livslängd. Det är inte heller något man kan hantera lojt, utan kräver att man har järnkoll.

Så vad är det egentligen som orsakar olyckor?

En bekant i mech mod-gruppen påpekade att batterier tål mycket mer än de är märkta för och att det faktiskt inte finns något dokumenterat fall där enbart effekten man plockar ut lett till en allvarlig olycka. Jag insåg att han troligen hade rätt och luskade runt lite för att dubbelkolla.

Det jag kom fram till är att i princip alla fall där någon allvarligt skadats av ett batteri som löper amok handlar om rent ut sagt korkade beteenden, eller direkt farlig utrustning:

  • Missmatchning av av batterier, där någon använt två olika märken av batteri, eller batterier som är olika ”slitna” i samma mod.
  • Nycklar, pengar eller metall av något slag i samma ficka som ett löst batteri.
  • Skadade eller utslitna batterier som borde kasserats eller wrappats om och som använts ändå.
  • Batterier med ”osäker” kemi och utan skydd, eller rewraps av tveksam kvalitet som inte tål vad de säger att de tål.
  • Hybridmoddar som använts tillsammans med en tank eller atty som inte är säker att använda på en hybrid.

Inte i något enda fall kunde jag hitta en skada som inte kunde sägas vara självförvållad, antingen genom dumhet, klantighet eller okunskap. Möjligen kan man säga att en eller annan olycka skulle kunnat undvikas om modden haft bättre ventilering, det vill säga de små hål där övertryck skall kunna komma ut från tuben där batteriet sitter. Möjligen kan man i några fall säga att dumheten inte var personens egen, utan den som sålde eller byggde ihop vejpen till en nybörjare som sist av allt borde börja med en mech.

Alla kan iofs vara klantiga. Jag råkade själv ut för att min mech utan låsring brände av i byxfickan för att jag varit korkad nog att lägga en ejuiceflaska i samma ficka. Korken la sig mot knappen och när jag böjde mig framåt pressades knappen in. Jag upptäckte det på två röda sekunder och klarade mig med lite hjärtklappning. Jag kan däremot säga att det inte är helt behagligt att få fickan fylld av het ånga någon decimeter från familjejuvelerna. Jag borde vetat bättre, men hade blivit lätt nonchalant och fick som tur är inte sota för det.

Tillrättavisningen jag fick i mech mod-gruppen var både välförtjänt och tuff.

Jakten på effektivitet

Många som använder mech och vill få ut max ur dem jagar effektivitet. Det pratas om att en mech ”slår hårt” och det man menar är att det inte finns något i den enkla kretsen som stjäl energi. Energin skall till spolen, inte någon annanstans.

De områden som är kritiska för att få max energi är anslutningen mellan atomizer, rör och batteri, strömknappens konstruktion, samt gängor och skruvar. Rörets material är egentligen rätt sekundärt, eftersom det oftast är tjockare gods, så det stjäl sällan speciellt mycket effekt.

Hybriderna är ett uttryck för försöken att minimera effektläckage. den vanliga kontakten till tank/RDA saknas och det enda som finns är skruvhålet. Istället har centerpin på tank/RDA direktkontakt med batteriet. I specialbyggda hybrider, så är hela RDA:ts byggdäck överdelen till modden. På separata moddar, så skruvar man fast tank/RDA på en platta som i sin tur skruvas in i röret.

RDA centerpin on hybrid
Centerpin sticker ut, endast den kommer få kontakt med batteriet.

För att en hybrid skall fungera så måste centerpin sticka ut tillräckligt långt för att gängorna runt om inte skall riskera ta i batteriet. Skruvar någon på en tank utan utstickande centerpin, så blir det total katastrof. På bilden ovan kan man se hur RDA sitter fastskruvad i hybriddelen och hur skruven i mitten sticker ut rejält från 510-gängorna. Det betyder att endast den polen kommer i kontakt med batteriet och att den därför är säker.

Bad centerpin
Centerpin sitter lika långt in, eller längre in än resten. Total kortslutning blir resultatet.

I fallet med tanken på bilden ovan, så är det helt uppenbart att det inte funkar. Så uppenbart att de flesta skulle bli misstänksamma. Att isoleringen sticker ut innebär dessutom att man måste dra åt hårt innan man får kontakt, så med lite tur så är det enda som händer att man inte får någon kontakt alls.

En centerpin som sticker ut, men för lite i kombination med ett batteri där kontaktytan blivit konkav.
En centerpin som sticker ut för lite, i kombination med ett batteri där kontaktytan blivit konkav.

Gränsfallen kan vara de farligaste. Betrakta bilden ovan. Centerpin sticker ut, men alldeles för lite. Sätter du i ett nytt batteri där kontaktytan är helt flat och skruvar åt löst, så kommer det troligen funka. När trycket mot batteriet får ytan att bli lätt konkav (det händer förr eller senare), så ökar risken drastiskt att det skall bli kortslutning. Tittar man på nästa bild så ser man hur batteriets pluspol är lätt konkav på ett batteri som använts i några månader.

Concave battery pole
Konkav pluspol och två attys, varav den ena skulle vara säker.

Metallen i batteriet är i och för sig fjädrande med den är samtidigt ganska tunn. När man skruvat åt och sen trycker på knappen, så kommer den förr eller senare att ge med sig lite. Har man då inte tillräcklig marginal på centerpin, så kommer polen på batteriet ta i även den motsatta polen på en RDA med kort centerpin och då får man kortslutning.

Hybriderna har med andra ord fördelen att ta bort ett mellansteg mellan batteri och spole. Varje sådant mellansteg är en källa till effektförlust och de som jagar varje erg extra energi till sin vejp föredrar därför ofta hybriderna.

För den som är noga och vet vad som funkar och inte, så är hybrider utmärkta. Men de är en riskfaktor som man måste ha respekt för. I flera av de rapporterade olyckor som handlar om moddar som ”exploderat” har man på bild kunnat se just tankar/RDA med i det närmaste flat centerpin sitta i en hybrid.

Icke-hybrider

non hybrid top cap
Med en icke-hybrid, så spelar det inte så stor roll hur centerpin på attyn ser ut.

Fördelen med en icke-hybrid är att den är säkrare, det går också att justera så att batteriet sitter tajt och attyn sitter flush mot modden. Nackdelen är ofta aningen sämre effektivitet. För att minimera läckage så är ofta kopplingen belagd med en metall med bra ledningsförmåga.

Idealt så är skillnaden liten, men beroende på hur noggrann man är med rengöring och hur bra kvaliteten är, så kan det försvinna mycket effekt i kopplingen. Ofta försvinner mer i andra änden vid avfyrningsknappen.

Avfyrningsknappen

Avfyrningsknappen är en stor läckagekälla och ofta något som skiljer bra mods från mindre bra. Idealiskt skall den löpa jämt och få bra kontakt med såväl batteri som mod, Motståndet i knappen är antingen en fjäder eller ett par motställda magneter. Ibland är den isolerad som på bilden nedan, ibland inte. Om den inte är isolerad, så är det minst sagt väsentligt att batteriets skyddswrap inte är det minsta skadad. Annars behöver man inte trycka ner knappen för att strömmen skall slutas.

Fire pin
Kontaktpinnen vid avfyrningsknappen, hålet i mitten är för ventilering.

Eftersom detta är en del som verkligen gör skillnad, så finns det mängder av designer som alla försöker lösa frågan hur man får så bra och säker kontakt som möjligt.

SΩI:s lösning på problemet med jämt och säker kontakt. Man kan skönja ventileringshålen i kontakten.
SΩI:s lösning på problemet med jämn kontakt. Man kan se ventileringshålen i kontakten om man tittar noga.

När man trycker in knappen så tar kontakten i batteriet, eller det kontaktdon som ligger mot batteriet och för strömmen vidare till röret. Antingen genom knappens sidor, eller som i fallet med SΩI:s fränaste mod: från kontaktdonet i mitten till de urgröpta kanterna vid rörets sidor. Om passningen är dålig, eller något annat minskar ledningsförmågan, så tappar man effekt obönhörligen. I värsta fall leder det till att knappen blir riktigt varm. De som använder mech mycket, gör ofta rent dessa delar för att inte tappa effekt.

Resistans och batterier

Det som verkligen skiljer en mech mod från en reglerad är att resistansen och batterispänningen helt avgör vilken effekt man får. I en reglerad mod, så anpassas volt och ampere av kretsarna, Volt kan ökas om resistansen är hög och minskas om resistansen är låg, för att få den effekt man ställt in.

Det negativa med detta är att det krävs nyladdade batterier för att få ut max ur en mech mod, oavsett om det är en eller två batterier i modden. Så fort batterierna börjar tappa spänning, så märks det på kraften i vejpen. Den reglerade modden sätts på en effekt och håller denna till dess batterierna inte längre har spänning nog att fortsätta och då uppmanas man ladda batterierna. Det finns en övre gräns för hur mycket effekt modden levererar, men den kan leverera den effekten till dess batterierna är urladdade. Det finns också gränser för resistans, ofta 0.1 eller 0.2Ω som minimum. Detta är vad modden kan hantera med med boosting och bucking, det vill säga genom att höja eller sänka spänningen.

Varning: det som här beskrivs är direkt farligt om man inte har koll på batteriets kemi, vad det faktiskt tål, att modden är säker och så vidare. Det finns inga skyddskretsar här som kan skydda mot stoopid…

Det positiva med en mech mod är att man kan pumpa ur den fulla kraften ur ett batteri. Ingen energi går åt till att strömsätta kretskort, det finns minimalt med delar mellan batteri och spole. En reglerad mod kan sällan plocka ut mer än 75-80W ur ett enda batteri. I några fall kan det handla om 100W per batteri, men oftast är det en sanning med modifikation. En mech kan plocka ut hur mycket kraft som helst, gränsen sätts av hur mycket batteriet tål och hur nära den gränsen användaren är villig att gå.

Om någon bygger en uppsättning spolar med en total resistans på 0.08Ω, så skulle teoretiskt effekten med ett fulladdat batteri hamna runt 220W. Mängden ström du då skulle plocka ur batteriet ligger på ungefär 52,5 ampere, vilket är mer än två och en halv gånger vad de flesta bra batterier kan leverera kontinuerligt utan att överhetta och skadas.

Det hela kan liknas lite vid skillnaden mellan någon som köper en snabb bil och någon som bygger om en bil för drag-racing. Den som bygger om ligger på gränsen till vad motor och mekanik klarar, men kan plocka ut effekter som verkar helt orimliga. Den som gör det utan kunskap; den som inte har koll på säkerheten och vet var gränserna går kommer det gå illa för.

För att ge det ett perspektiv, så kan man kika på de enda officiellt publicerade pulsnings-siffrorna för att batteri, Samsung INR25R:

  • 95A < 0.5 sek,
  • 65A < 1 sek,
  • 40A < 5 sek,
  • 30A < 6 sek

Det är rätt modigt av Samsung att publicera dessa siffror, det betyder att de måste vara väldigt säkra på att det finns marginaler kvar om dessa siffror följs. Tänk dock på att siffrorna inte skyddar ett dugg om en mod gör autofire, det vill säga om något sluter kretsen utan att man trycker. Det kan vara en juice-flaska i fickan, en knapp som fastnar eller wrappen till ett batteri som fått en reva i sig.

Sanningen är inte så enkel som att lägre ohm ger proportionerligt mer effekt, för när man går över vad batteriet klarar kontinuerligt, så drabbas man av spänningsfall. Försöker du ta ut absurda 95 ampere ur en Samsung 25R, så får du inte mer än knappt 3V ur batteriet. Det vill säga den effektiva strömmen du tar ut är 65 ampere snarare än de 95 du försökte plocka ut. Spänningsfallet är proportionerligt mot hur långt över vad batteriet designats för du går. Så skillnaden mellan att bygga med resistanser på 0.2Ω, 0.1Ω eller 0.08Ω är faktiskt mindre än siffrorna säger. Den som inte tror mig kan testa samma super sub-ohm setup på en tub-mod och en parallell box-mod. När överlasten av batteriet minskar, så ökar effekten drastiskt.

Det innebär inte att det inte är någon skillnad alls, bara att skillnaden är mindre än man kan tro. Det innebär också att olika batteriers siffror för battery sag gör stor skillnad för den faktiska effekten. Sag ökar och kapacitet minskar också med antal laddningar, snabbare om man tar ut mer än batteriet är gjort för, så den som vandrar i gränslandet till vad som går får räkna med en väsentligt högre batteribudget.

Riktpunkter

I de allra flesta fall, så är det bättre att hålla sig inom gränserna för vad batteriet klarar kontinuerligt, eller väldigt nära. Du kan få upp till ~160W ur en box-mod och ~80W ur en tub-mod, utan att ta några större risker. Så länge du håller koll på att dina byggen funkar utan fladder på en ohm-meter, så kan du känna dig rätt säker. Du kan till och med klanta dig som jag gjorde och slippa andra konsekvenser än lite het ånga på fel ställe.

Tabellen nedan visar ungefärliga riktpunkter för vad som är säkert, förutsatt att batteriet är något av de säkra batterierna i moochs lista med en kapacitet att laddas ut med åtminstone 20A kontinuerligt.

resistance-mods

Så fort du går in i den orangea zonen, så måste du börja ha bra koll på temperaturer. Går du in på rött, så kräver det kunskap. En person som bygger 0.1Ω på en tub-mod måste veta att modden klarar en ventning; veta att batteriet har säker kemi; veta hur mycket batteriet klarar när det pulsas och vara helt säker på att han/hon/hen inte råkar ut för autofire eller kortis.

Själv är jag inte bekväm i den röda zonen. Min njutning kommer inte av att ligga precis på gränsen. Jag har provat och skillnaden är inte tillräckligt stor för min del. I den orangea zonen befinner jag mig ibland, men irriterar mig på att batterierna laddar ur så fort. Just nu sitter jag med 0.085Ω i en parallell box-mod, 0.36Ω i en seriell och 0.15Ω i en tub-mod/0.2Ω i en annan. Där ungefär går mina gränser. Batterierna jag använder är Samsung 25R, Sony VTC4 och snart Sony VTC5a. Jag köper bara batterier från källor som är tillförlitliga, så att jag är säker på att få original och inte några kopior. Blir modden varm, så skruvar jag isär den och kontrollerar att värmen inte kommer från batteriet. Det första jag kontrollerar när jag får en ny mod, är att ventilationen fungerar och verkar tillräcklig.

Allt detta går på automatik, ett inövat beteende, ungefär som att kontrollera resistansen på en mätare innan jag skruvar fast byggdäcket på en mech. Jag har fått originalutrustning som varit kortsluten från fabrik, så jag är lätt paranoid när jag kollar saker.

Det som kommer här är omstritt, så tänk igenom vad du gör…

Många kontrollerar var ventilationshålen sitter och sätter pluspolen åt det hållet. Att de gör det är för att batterierna alltid ventilerar där om de går sönder och om batteriet sväller vill man inte att vägen ut skall täppas till.

Om man gör det, så måste man ha noggrann koll på att skyddwrappen runt batteriet är fullständigt oskadat, eftersom hela batteriet utom pluspolen är minuspol. Finns en skada så kortsluts batteriet direkt.

Man skall också vara medveten om att en sak som händer när temperaturen går upp till någonstans runt 200°C är att wrappen smälter, så om batteriet inte ventar som det skall, så kommer wrappen smälta och kortslutningen går inte längre att häva.

Det kan med andra ord vara det som räddar situationen om batteriet sväller, men å andra sidan kan det steka modden helt om batteriet inte beter sig som det skall.

När det går åt fanders

Om man ändå gör över gränsen och batteriet rusar, så vad är det som händer?

Har övertrycket någonstans att ta vägen, så kan resultatet vara något av ett antiklimax:

Orsaken till att det inte blir någon verklig explosion är att de flesta batterier vi använder har så kallat ”säker” kemi. Det är IMR/INR/Hybrid Chemistry snarare än ICR som är klart mer obehagliga. Våra batterier är helt enkelt designade för att pysa ut övertrycket långt innan det är fråga om brand- eller explosionsfara. Stänger man däremot inne ventileringen av heta gaser och vätska, så blir det lite mer obehagligt, för då kan inte batterierna reagera som designat. Det är då man kan konstatera att batteriet innehåller väldigt mycket energi som måste ta vägen någonstans.

Att det är en hybrid innebär också att det inte finns något riktigt stopp för trycket mot tank/RDA, det enda som håller emot är de pyttesmå gängorna i 510 och centerpin. Kan inte övertrycket försvinna någon annanstans, så kan det sluta med att atomizern blir till en projektil och att all het vätska och gas blåser rakt in i mun och ansikte. Vätska och gas måste ha någonstans att ta vägen, det är grundläggande.

Videon visar varför säker kemi är en trevlig sak att ha i batterier vi håller i händerna, har nära ansiktet, eller i fickan. Sämre kemi och oskyddat batteri i samma ficka som mynt och nycklar kan få jobbiga konsekvenser:

Trots det lät antiklimaktiska i den första videon, med ett poff och lite vätska som läcker ut, så skall man inte underskatta problemen. En bra ventilerad mod exploderar troligen inte med ett säkert batteri. Trots det är vätska och gas som läcker ut och håller temperaturer höga nog att komma ur en tryckkokare tillräckligt illa. Har du modden i handen och får en dusch av kokande elektrolyt och het gas över dig, så får du stadiga brännskador. Har du tur stoppar det vid andra gradens brännskador, vilket är lagom roligt. Misstänker du att det håller på att gå åt helsike, så skall du inte stå och hålla i modden. Ställ ner den på en yta som tål vätska och hetta.

Så vad vill jag ha sagt med det här?

Dels är jag fortfarande skeptisk till värdet i att ligga precis på gränsen. Vill man vejpa vid ≤0.1Ω, så är det nog en box-mod man är ute efter, inte en tub-mod. Det är klumpigare, men man lär få bättre faktisk effekt med mindre battery sag. Samtidigt får jag ha respekt för de som ändå väljer att skaffa sig kunskap och ligga på gränsen. Förutsatt att de är medvetna om riskerna, har respekt för dem, minimerar dem och vet var gränserna går. De är vuxna människor och får ta ansvar för sina egna handlingar.

Jag kommer däremot bli direkt förbannad på den som råkar illa ut för att de har en oventilerad hybrid-mod, kör super sub-ohm med usla rewraps eller skadade batterier, eller skruvar fast en tank eller RDA med kort centerpin – eller för den delen är sura på en dålig vejp och står och trycker och trycker medan det som faktiskt händer är att batteriet håller på att stekas. Om någon hamnar i svensk tidning med absurda skador och skandalrubriker på grund av stoopid, så kanske jag skickar en blomma…, eller en brevbomb… Det beror nog på hur loj och dumdristig personen varit. Vi behöver verkligen inte den sortens rubriker när våra beslutsfattare verkar ha bestämt sig för att ecigaretter är värre än tobak, eller åtminstone lika illa.

Marcus FridholmSkrivet av:

Webbutvecklare bosatt i Göteborg. Slutade med tobaksrök i juni 2015, efter 35 år med cigaretter.

Senaste artiklar

Senaste kommentarer

2 kommentarer

  1. Fredrik
    2016-09-18

    En väldigt bra artikel! Jag övergick precis själv från reglerade boxmoddar till en oreglerad tub mod. Jag hade gjort matten på vad batterierna skulle klara av för build + lite marginal för att vara säker. Jag funderade på 0.2 ohms byggen men när jag läste den här posten bestämde jag mig för 0.3ohms istället för att vara på den säkra sidan. Stort tack för den delade kunskapen!

    • Marcus Fridholm
      2016-09-22

      Beroende på hur du puffar och vilka batterier du har, så kan du bygga lägre. 0.2Ω skall inte vara ett problem alls, om du har bra batterier.
      Lite är det så att det är på egen risk och ansvar, men ett hett tips är att kolla av hur varmt batteriet blir efter en omgång med drip. Om det fortfarande inte är varmt, så ligger du med all sannolikhet väl inom gränserna.

      Själv ligger jag oftast mellan 0.13 och 0.2Ω, lite beroende på atty och vad jag är ute efter. Ibland går jag lägre, ibland högre.

Kommentarerna är stängda.